Саморезы для кровли и фасада: на что обратить внимание

Позвали нас как-то на склад в Подольске: кровля из профлиста течёт по всем направляющим, хотя лист новый и уложен грамотно. Причина нашлась за десять минут — саморезы с перетянутыми шайбами, часть закручена под углом, часть — с острым наконечником в прогон из швеллера с полкой 7 мм, где они просто сорвали резьбу. Замена крепежа на всей кровле обошлась дороже, чем изначальная поставка правильных саморезов в несколько раз. Эта статья — о том, как не попасть в такую ситуацию.

Анатомия кровельного самореза

Кровельный или фасадный саморез — это не просто «шуруп с шайбой». У него четыре части, и каждая подбирается под задачу:

• Головка — чаще всего шестигранная под ключ 8 мм. Иногда бывает с полусферой под окраску или с потайной головкой для специальных систем.
• Уплотнительная шайба — стальная с привулканизированной резиной EPDM. Именно она отвечает за герметичность.
• Резьба — шаг и профиль зависят от основания: металл тонкий, металл толстый, дерево.
• Наконечник — сверло (для металла) или острый (для дерева). Номер сверла определяет, какую толщину металла саморез пройдёт сам, без предварительного засверливания.

Диаметр самых ходовых кровельных саморезов — 4,8 и 5,5 мм, реже 6,3 мм. Длина — от 19 до нескольких сотен миллиметров (длинные — для сэндвич-панелей).

Основание решает всё: дерево, тонкий и толстый металл

Первый вопрос, который мы задаём заказчику: «Во что крепим?». Ответ определяет тип самореза практически однозначно.

Деревянная обрешётка

Саморез с острым наконечником и крупным шагом резьбы. Длина подбирается так, чтобы в древесину ушло не менее 25–30 мм резьбы. Для профлиста по обрешётке из доски 25 мм обычно хватает 4,8×35, для крепления в волну с высоким профилем — 4,8×50 и больше.

Тонкостенный металл

Профиль ЛСТК, тонкостенные прогоны, обрешётка из оцинкованного профиля толщиной до 2–2,5 мм. Здесь нужен саморез со сверлом малого номера (№1–№3) и мелким шагом резьбы, иначе резьба не зацепится за тонкую стенку.

Горячекатаный прокат

Прогоны из швеллера, уголка, двутавра, профильной трубы с толстой стенкой. Нужен саморез с удлинённым сверлом (№5) — он способен самостоятельно просверлить металл толщиной до 10–12 мм. Ключевой момент: длина сверла должна быть больше суммарной толщины пакета (лист + основание), иначе резьба начнёт входить в металл раньше, чем сверло закончит отверстие, и саморез сломается или сорвётся.

Шайба EPDM: почему не любая резина подходит

Резиновая часть шайбы кажется мелочью, но именно она чаще всего выходит из строя первой. Качественный EPDM (этилен-пропиленовый каучук) сохраняет эластичность при морозе и не трескается от ультрафиолета. Дешёвые шайбы с резиной неизвестного состава через пару сезонов твердеют, растрескиваются и перестают держать воду.

Как отличить на месте:

1. Попробуйте сжать резину плоскогубцами. Хорошая сжимается, но не остаётся вмятиной и не крошится.
2. Посмотрите, привулканизирована ли резина к металлу. Если она снимается пальцами — это не EPDM-шайба, а просто положенная резиновая прокладка.
3. Проверьте металлическую часть: она должна быть с отбортовкой (чашеобразной), а не плоской. Отбортовка не даёт резине вылезти наружу при затяжке.

Покрытие и окраска: про коррозию и про эстетику

Стандартный кровельный саморез — из углеродистой стали с гальваническим цинком. Для обычной кровли этого достаточно на срок службы самого листа при условии, что головка окрашена или закрыта. Для фасадов, где головка у всех на виду, используют окрашенные саморезы — в цвет листа по каталогу RAL. Порошковая окраска головки скрывает крепёж и одновременно дополнительно защищает его.

Для агрессивных сред — рядом с химическими производствами, в животноводческих помещениях, вблизи открытой воды — применяют саморезы из нержавеющей стали A2 или A4 со сверлом из углеродистой закалённой стали. Сверло после установки корродирует, но оно находится внутри основания и на работу узла не влияет, а сам стержень и головка не ржавеют.

Отдельное предупреждение для алюминиевых кровель и фасадов: оцинкованный саморез в алюминиевом листе работает как гальваническая пара, и вокруг него начинается коррозия. Здесь нужны нержавеющие или алюминиевые саморезы.

Сэндвич-панели: отдельный разговор

Крепление сэндвич-панелей — самая требовательная к саморезам задача. Длинный саморез проходит через наружную обшивку, утеплитель толщиной 100–200 мм, внутреннюю обшивку и только потом входит в прогон. На всём этом пути он не должен сминать панель и обязан герметично прижать наружный лист.

Поэтому у саморезов для сэндвич-панелей есть характерная особенность — дополнительная резьба под головкой. Она закручивается в наружную обшивку и удерживает её на расстоянии, не давая шайбе продавить лист и утеплитель. Если поставить обычный длинный саморез без этой резьбы, затяжка неизбежно вминает панель, образуется лунка, в которой стоит вода.

Длину подбирают так: толщина панели плюс толщина полки прогона плюс 10–15 мм на выход сверла. Слишком короткий саморез не дотянется до прогона полноценной резьбой, слишком длинный упрётся сверлом во что-нибудь под прогоном. Для стеновых панелей, которые крепятся к ригелям фахверка, это особенно важно — с обратной стороны часто проходят кабельные лотки и воздуховоды.

Заклёпки и мелкий крепёж для доборных элементов

Стыки листов между собой, нащельники, отливы, уголки и откосы чаще крепят не саморезами в основание, а заклёпками или саморезами с мелким сверлом лист к листу. Тут работает свой набор правил: заклёпка должна быть того же металла, что и лист (алюминиевая для оцинкованного или окрашенного листа — допустимо, стальная оцинкованная — ещё лучше), окрашена в цвет и иметь подходящую длину под суммарную толщину листов. Шаг крепления доборных элементов — 250–300 мм, на ветровых углах здания — чаще. Не стоит экономить на этих мелочах: оторванный ветром нащельник на высоте — это и протечка, и прямая угроза людям внизу.

Сколько саморезов нужно на квадратный метр

Расход сильно зависит от типа покрытия и ветрового района, но для ориентировочного расчёта мы используем такие цифры:

• Профлист на кровле — 6–8 саморезов на 1 м² в рядовой зоне, по краям и на коньке — плотнее. Крепление в нижнюю волну через одну на промежуточных прогонах и в каждую нижнюю волну на крайних.
• Металлочерепица — 6–8 штук на 1 м², крепление под волну, в каждую вторую волну.
• Профлист на фасаде — 4–6 штук на 1 м² плюс крепление по стыкам листов (заклёпки или саморезы с мелким сверлом).
• Сэндвич-панели — по проекту, обычно 2–4 самореза на опору с каждой стороны.
• Доборные элементы — коньки, планки, ендовы — через 250–300 мм.

Запас на потери и брак — 5–10 %. Да, саморезы теряются, падают с кровли, ломаются при неправильном закручивании. На большом объекте лучше иметь лишнюю коробку, чем останавливать бригаду из-за нехватки.

Как правильно закручивать

Даже идеально подобранный саморез можно испортить при монтаже. Основные правила:

1. Строго перпендикулярно листу. Отклонение даже на несколько градусов приводит к тому, что шайба прижимается одним краем, а с другого остаётся щель.
2. Правильная сила затяжки. Резина должна слегка выступить из-под металлической части шайбы — это правильно. Если резина расплющилась и вылезла кольцом далеко за край — перетянуто, и она порвётся. Если не выступает совсем — недотянуто.
3. Шуруповёрт с регулировкой момента и оборотов. Обороты для сверления металла — 1500–2500 в минуту. Ударный гайковёрт для кровельных саморезов не подходит: он рвёт шайбу.
4. Крепление в нижнюю волну на кровле (где лист лежит на прогоне) и при необходимости в верхнюю — на стыках листов. Не путайте схемы фасада и кровли.
5. Уборка стружки. Металлическая стружка от сверления остаётся на листе и через пару недель превращается в рыжие пятна ржавчины на полимерном покрытии. Сметайте её щёткой сразу после работы.

Типичные ошибки, которые мы видим на чужих объектах

Список, составленный по реальным выездам на проверку кровель и фасадов:

• Саморез с острым наконечником в металлический прогон — монтажник «добивал» его, предварительно сверля отверстие на глаз большего диаметра. Резьба не держит, саморез выкручивается от вибрации.
• Короткое сверло при толстом прогоне. Резьба зацепилась до окончания сверления, сверло сломалось внутри.
• Шайба без отбортовки и с дешёвой резиной — через два сезона течёт каждая точка крепления.
• Окрашенные саморезы не в тон листа: фасад выглядит «рябым», особенно на тёмных цветах.
• Экономия на количестве: крепление листа «через три волны» в ветровой зоне на краю кровли. После первой сильной бури лист начал хлопать, отверстия разбило.

Где взять и как заказать

Мы поставляем кровельные и фасадные саморезы в рамках поставки метизов — со сверлами разных номеров, в цинке, нержавейке и с окрашенными головками. При заказе указывайте: тип основания и его толщину, тип покрытия (профлист, металлочерепица, сэндвич-панели), высоту профиля, цвет по RAL, количество. Если не уверены в номере сверла, пришлите сечение прогона — подберём сами.

Когда кровля или фасад входят в общий объём каркасного здания, удобнее заказать комплект сразу: монтаж металлоконструкций вместе с крепежом и доборными элементами. Тогда ответственность за совместимость прогонов и саморезов лежит на одном подрядчике, и ситуация вроде той, что была на складе в Подольске, не случается. Ассортимент крепежа в наличии можно посмотреть в каталоге.